”Kaikki ansaitsevat tasavertaisen ja kestävän tulevaisuuden, ja olen vakuuttunut että Sheinista voi tulla tämän kehityksen katalysaattori”

Otsake on sitaatti (vapaamuotoinen suomennos) kiinalaisomisteisen ultrapikamuotiyritys Sheinin vastuullisuusraportin toimitusjohtajan katsauksesta (Everyone deserves a more equitable and sustainable future. And I am confident that SHEIN can become a catalyst for that transition). Shein ilmoitti marraskuun lopussa tähtäävänsä listautumiseen USA:ssa, mahdollisesti jo vuonna 2024. Shein kiinnostaa merkittävän markkina-asemansa sekä kasvunsa puolesta perinteisiä sijoittajia (arvioidut luvut, julkista raportointia ei ole), ja kauhistuttaa vastuullisuuden puolestapuhujia. Päätimme avata mahdollisia ESG riskejä ja mahdollisuuksia niille, jotka mahdollista sijoittamistaan Sheiniin miettivät.

Huomautamme kuitenkin, että Sheinia koskevat tiedot ovat vielä puutteellisia, koska julkisesti yrityksestä tiedetään vain vähän.

Shein on verkkokauppa, joka myy yli 5000 alihankkijan valmistavia tuotteita omilla brändeillään

Shein on käytännössä verkkokauppa, joka myy laajan, yli 5000 alihankkijan valmistamia tuotteita Sheinin omilla brändeillä. Sheinillä siis ei ole omia tehtaita, vaan alihankkijat ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Maantieteellisesti alihankintaketjun oletetaan sijaitsevan pääosin Kiinassa, mutta Sheinin raporttien perusteella päättelisimme, että myös Afrikassa.

Ihmisoikeusriskit sekä työoloihin liittyvät riskit ja todennäköisyys niiden toteutumiselle ovat verrattain korkeat. Työolojen ja ihmisoikeuksien näkökulmasta Kiinassa tai kehittyvissä Afrikan maissa olevat pienet ja keskisuuret yritykset ovat varsin hankalia hallittavia mille tahansa globaalille yritykselle.

Yhden suurimmista liiketoiminnallisista haasteista ihmisoikeusnäkökulmasta näyttäisi muodostuvan mahdollisista lisäselvityksistä ja sanktioista USA:ssa

Ihmisoikeusnäkökulmasta yhden merkittävimmistä haasteista liiketoiminnalle näyttää tällä hetkellä muodostavan mahdolliset lisäselvitykset ja sanktiot USA:n maaperällä. USA:ssa implementoitu Uyghur forced labour act tarkoittaa ylätasolla tiivistäen sitä, että pakkotyövoimalla tuotetut tuotteet ovat kiellettyjä markkinoilla. Riski siihen, että Shein joutuisi lisäämään alihankintaketjunsa läpinäkyvyyttä, jopa muokkaamaan alihankintaketjua tai poistumaan tietyillä tuotteilla USA:n markkinoilta on teoriassa olemassa. Shein on kertonut systemaattisesti kieltävänsä pakkotyövoiman käytön ja sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Yhtiö kertoo myös auditoivansa alihankkijoita ja vaativansa alihankkijoitaan muun muassa ostamaan puuvillansa muualta kuin esim. Kiinasta.

Muotitrendit tunnistetaan tekoälyn avulla ja uusia tuotteita valmistetaan ennätysnopeudella

Shein kertoo kehittävänsä jätettä vähentävää tuotantomallia. Tekoäly tunnistaa viimeisimmät muotitrendit ja tuotteita valmistetaan alkuun vain 100–200 kappaletta. Mikäli myynti toimii, etsitään nopeasti valtavasta alihankintaverkostosta kumppani, joka valmistaa saman tuotteen korkealla volyymillä rajoitetulla aikataululla. Miten tämä vaikuttaa tuotteen laatuun tai millä muilla kuin hintakriteereillä hankinta tehdään, jää epäselväksi.

Ympäristönäkökulmia ajatellen matka alan edelläkävijäksi voi olla kuoppainen

Tuotteissaan Shein painottaa lisäävänsä mm. kierrätetyn polyesterin määrää materiaaleissaan sekä sitoutuneensa kehittämään monenlaista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tarkemmin sanottuna yksi Sheinin mittaroitavista tavoitteista on, että vuoteen 2030 mennessä 31 % polyesterista olisi kierrätettyä. Patagonialla taso on jo Patagonian mukaan syksyllä 2023 yli 93 % materiaalin painolla mitattuna. Polyesterin käyttö ja tavoitetasot eivät toki yksinään riitä kuvaamaan tuotteiden ympäristönäkökulmia, mutta asia heijastaa ehkä matkaa, mikä Sheinilla on jäljellä, mikäli yhtiö haluaa olla edelläkävijä.

Tekstiilitoimialalla on melko tyypillistä, että globaalit yritykset kertovat muun muassa kasvihuonekaasupäästönsä sekä biodiversiteetti ja resurssitehokkuussuunnitelmansa. Sijoittajan kannalta mielenkiinto kasvaa muun muassa päästötarkastelussa, koska laajemmat päästötavoitteet tarkoittavat joko investointeja, tai toimintamallin muutoksia. Niillä on potentiaalisesti myös kustannus- ja liikevaihtovaikutuksia yrityksen toimintamallista riippuen. Sheinin tapauksessa päästöraportointi ei kuitenkaan noudata kansainvälisiä standardeja kokonaisvaltaisesti, vaan valikoiden, joten kokonaiskuvan saaminen päästöjen määrästä on haasteellista. Shein kertoo asettaneena niin sanotut Science Based Targets -tavoitteet, jotka käytännössä tarkoittaisivat nimenomaan laajoja toimenpiteitä arvoketjussa. Tarkemmin tarkasteltuna Sheinin tavoitteet eivät kuitenkaan ole viralliset SBT-tavoitteet, eli sitäkään kautta arviota liitännäistoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista on mahdoton tehdä. Konkretia biodiversiteettistrategian ja resurssitehokkuuden alueilla (kierrätettävyys, jätteen määrän vähentäminen) jää toistaiseksi hämärän peittoon.

EU:n alueella on toimialaa muuttavia lakialoitteita tarjolla viljalti

EU:n Green Deal on tuonut mukanaan muotiteollisuuteen vaikuttavia lainsäädäntöaloitteita, mutta tarkat vaikutukset ja niiden ajoitus on vielä hämärän peitossa, joskin suunta on annettu. Aloitteisiin kuuluu mm. tekstiilijätteen viennin kieltäminen, kierrätettävyyden lisääminen, kemikaalien kieltäminen, tuotteen kestävyyden lisääminen jne. Kaikki lakialoitteet eivät ole vielä täysin kirkkaita ja toimialalla on myös tulkittu että lait eivät täysimääräisesti koskisi EU:n ulkopuolella toimivia verkkokauppoja. Mikäli ne koskisivat, näkisimme, että Sheinilla olisi niiden suhteen merkittäviä riskejä, joiden hallinnointi aiheuttaisi kustannuksia, ja jopa tarjooman ja liiketoimintamallin muutoksia. Shein ei ole ottanut julkisesti kantaa mitä muutos sille tarkoittaisi.

Itse vastuullisuuslainsäädäntö voi muokata Sheinin pallokenttää ja vaikuttaa tulokseen

EU on tuonut pöydälle niin sanotun yritysten kestävää toimintaa ohjaavan huolellisuusvelvoitteen (Corporate sustainability due diligence), jonka mukaan suuret yritykset voisivat saada jopa 5 % globaalia liikevaihtoaan vastaavan sanktion, mikäli yritys tuomittaisiin ihmisoikeus- tai ympäristöhuolellisuusvelvoitteen rikkomisesta arvoketjussaan. Tämänhetkisen tiedon perusteella EU:n ulkopuoliset yritykset tulisivat lainsäädännön piiriin vasta muutama vuosi EU-alueen yritysten jälkeen. Näkemyksemme mukaan tämä on Sheinille merkittävä riski, koska vastuullisuustyö on hyvin alussa ja sen mittakaava tulee olemaan valtava. Alihankintaketju on kokonsa ja sijaintinsa vuoksi erittäin haasteellinen ja ei suuremmin yllättäisi, jos siellä ympäristö- tai työoloihin liittyvä riski löytyisi. Lakien toimeenpanoon menee kuitenkin aikaa ja hyvällä rahoituspohjalla ja systemaattisella työllä Shein voi laittaa monia asioita kuntoon vuosien varrella, mikäli näin haluaa.

Sheinin IPOa odottelevat monet sijoittajat. Euroopan alueella vastuullisuuteen liittyvä lainsäädäntö tuo vuosien aikana yritykselle merkittäviä liiketoiminnallisia riskejä, mutta sen markkinat ovat toki pääsääntöisesti Euroopan ulkopuolella, missä vastuullisuuteen liitettävä lainsäädäntö ja toimintamallit eivät ole niin pitkälle vietyjä. USA:n lainsäädäntö tuo teoriassa merkittävän riskin USA:n markkinoilla toimimiseen, mutta on vaikea arvioida mitä käytännössä tapahtuu. ESG riskejä toiminnassa selkeästi on, liiketoiminnallisia vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Shein on saavuttanut merkittävän markkina-aseman globaalina toimijana, varsinkin Euroopassa, USA:ssa ja Etelä-Amerikassa ja toimii toimialan kilpailun katalysaattorina. Voiko se toimia myös kestävän tulevaisuuden katalysaattorina, jääköön jokaisen omaan harkintaan.